إضاءة دبي

(SeaPRwire) –   أول مرة تجربت فيها عيد كينكو دي مايو في الولايات المتحدة، كنت مذهولًا.

كان ذلك في 5 مايو 2014، وقد انتقلت للتو إلى نيويورك. بعد أن نشأت في المكسيك وعشت في أوروبا لسنوات، توقعت لحظة ثقافية صغيرة – ربما احتفالًا هادئًا بين المغتربين المكسيكيين. في النهاية، في المكسيك نفسها، ليس عيد كينكو دي مايو واحدًا من أكبر العطل لدينا.

بدلاً من ذلك، واجهت شيئًا مختلفًا تمامًا.

من لحظة وصولي إلى الولايات المتحدة، كان عيد كينكو دي مايو منتشرًا في كل مكان: لافتات في المطارات، إعلانات في الشوارع، عروض ترويجية في المطاعم. خلال رحلة سيارة الأجرة إلى مانهاتن، رأيت مذيعًا إخباريًا يرتدي سومبرو تحت شعار “كينكو دي درنكو”.

على مر السنين، تكررت تلك التجربة كل عام يقضيه في الولايات المتحدة في عيد كينكو دي مايو. أماكن تجمع الناس وتصرخون من أجل رشفات التيكيلا. الناس يشربون بكثرة، غالبًا دون أن يكونوا مرتبطين بما يحتفل به اليوم حقًا. بالنسبة للكثيرين من الأمريكيين، يختلط عيد كينكو دي مايو مع عيد استقلال المكسيك، أو يُختزل في حافز للشرب برخيص.

المهرجان هو شيء مربك في أحسن الأحوال – وشخصية مسيئة تمثيلية لثقافة المكسيك في أسوأ الأحوال.

في الواقع، يحتفل اليوم بانتصار غير متوقع للمكسيك على القوات الفرنسية في معركة بويبلة عام 1862. وهو قصة عن المرونة، وليس الاحتفال. لكن في مكان ما على طول الطريق، تم تسويته ليصبح نمطًا غامضًا لعطلة الربيع مع الشراب الثقيل.

لكن علاقة المكسيك بالمراعي أقدم، أعمق، وأكثر تعقيدًا من ذلك. وثقافتنا غنية، وليس رخيصة. تعلمت هذا الدرس في صحراء خيواهوا.

كانت والدتي، سيسيليا رومو، اقتصادية خاصتها بالمناطق القاحلة. عندما كنت طفلًا، كنت أرافقها غالبًا في أجزاء بعيدة من شمال المكسيك، حيث درست كيفية قدرة المجتمعات على خلق القيمة الاقتصادية من التضاريس التي لا تنمو فيها الكثير.

المنظر الصحراوي قاسي. تتغير درجات الحرارة بشكل ملحوظ – ليالٍ باردة، أيام مشمسة جدًا. الماء نادر. البقاء ليس مضمونًا.

لكن نبتة واحدة تزدهر هناك: دازيليريون. تنتج هذه النبتة القادرة على التكيف مراعي، شراب يصفه الكثيرون الآن بأنه المراعي التالي الكبير بعد التيكيلا والميسكال.

على الرغم من مقارنات مراعي بالتيكيلا والميسكال، فإن دازيليريون ليس نوعًا من الأجاج أو كاكتوس. إنه نبتة صحراوية برية تستغرق 15 إلى 20 عامًا لتنضج. ويمكنها أن تعيش في الجفاف، الرياح، والحرارة القصوى التي من شأنها قتل معظم المحاصيل. تنمو هناك حيث لا تنمو فيها شيئًا تقريبًا.

يوجد الشراب نفسه لأكثر من 800 عام، لكن منطقة أصله كانت حديثة (2002) – عقودًا بعد أن أنشأت التيكيلا والميسكال أسواقهما العالمية.

كما أنني كنت أراقب عمل والدتي، أصبحت مهتمًا بمرونة النبتة. في أقسى البيئات، تخزن ما تحتاجه للبقاء. عندما يتم حصادها وتقطيرها في النهاية، النتيجة هي شراب نظيف وجاف – حرفيًا النبتة والماء فقط.

وكما أن أجواء العنب الرائعة المزروعة في تربة صعبة، فإنه كلما كانت الظروف أكثر قسوة، كان السائل أفضل.

نكهتها مألوفة ولكن مختلفة – أرق، أنظف، أكثر ليونة، وأكثر اعتدالًا مما تتوقعه الكثير من الناس من المراعي المكسيكية.

لمعظم القرن العشرين، كان مسار مراعي مقطوعًا. قوانين مكافحة التقطير دفعتها إلى عدم الشرعية. عندما أعادت التعرف عليها رسميًا في 2004، كانت التيكيلا والميسكال قد أحرزتا مكانهما على المسرح العالمي.

الآن، يعود مراعي للظهور – ويبدأ بالفعل في أن يُنظر إليه كالعمود الثالث للمراعي المكسيكية.

توقيته مثير للاهتمام. في الولايات المتحدة، يتراجع الاستهلاك الكلي للكحول. لكن داخل تلك الاتجاه، يظهر نمط آخر: الناس يشربون أقل، لكن يختارون أفضل – يبحثون عن منتجات أصيلة، حرفية، ومتجذرة في مكان ما.

يقع مراعي بشكل مباشر في تلك التحول.

الشيء الذي يثير اهتمامي أكثر، على الرغم من ذلك، ليس الشراب نفسه، بل ما يمثله.

يذكّرنا أن المكسيك ليست شخصية تمثيلية لسومبرو والرشفات. إنها دولة ذات طبقات، أبعاد، واكتشاف.

لذا، يمكن أن يكون هذا العيد الأكثر إثارة للاهتمام هو عيد خفيف. بدلًا من شرب المزيد، قد نشرب بشكل مختلف. بدلًا من الاحتفال بنمط تمثيلي، قد نصبح فضوليين بشأن التاريخ الحقيقي والثقافة التي تكمن وراء ما هو في أكوابنا.

وربما نأخذ درسًا من الصحراء – وهو مفيد بشكل خاص في الأوقات التي نعيشها حاليًا: المرونة، الصبر، والقوة الهادئة للنمو حيث يعتقد الآخرون أن لا شيء يمكن أن ينمو.